Sekibune a escala 1/56 para Ronin

Komban-wa...

Viendo el resultado tan satisfactorio del Wako-bune, me surgió la duda de si sería capaz de hacer algún otro tipo de barco japonés de la época. Los modelos de barcos de guerra utilizados por los samuráis son realmente atractivos, auténticos “castillos flotantes”, y pensé que no vendría nada mal tener otro barco de tamaño similar porque incluso sería posible jugar un escenario en el que ambas piezas de escenografía se enfrentasen.

Básicamente hay tres clases de barcos de guerra en esta época: Kobaya (buque ligero de exploración y enlace), Sekibune (buque medio) y Atakebune (buque pesado). De cada tipo hay variaciones en cuanto a tamaño y disposición del armamento, y hay ejemplos especialmente grandes de Atakebune (llamados O-Atakebune) que son impresionantes. Existió incluso un buque insignia, el Nihon-Maru, que parecía un inmenso castillo flotante coronado por un templo. Todos ellos merecerían la pena de ser reproducidos en maquetas para 28mm, pero nos encontramos ante el problema del tamaño.

Los Atakebune, pasados a escala 1/56, supondrían un barco de más o menos un metro de largo, así que optaremos por uno que podamos manejar.

De modo que decidí emprender un nuevo proyecto naval, en este caso un Sekibune (el buque de tamaño medio).

Este es el aspecto del tipo de barco que queremos reproducir:

Como veis, se trata de una especie de galera fuertemente fortificada. Va propulsada a remos, aunque cuenta también con un mástil (con vela cuadrada) que queda recogido en posición horizontal antes de entrar en combate. Tiene una proa característica, alargada y con un penacho. No cuenta con espolón de proa, basándose la doctrina naval japonesa de la época en hostigar a las naves enemigas con fuego de arcabuces y flechas, desde las troneras de la estructura, para pasar luego directamente al abordaje.

Basándonos en el libro de Osprey, sacamos un esquema sencillo de los elementos principales del Sekibune:

Vamos a usar las mismas premisas, los mismos materiales y el mismo esquema de trabajo que con el Wako-bune, pero intentaremos simplificar algunas de las técnicas para reducir el gasto de material y el tiempo empleado.

Empezamos con el puente principal, que haremos recortando la silueta aproximada en una plancha de cartón duro.

Para el fondo del caso usaremos una lámina fina de cartón pluma, a la que daremos un corte en la proa para poder anclar la forma especial del morro.

Utilizando el mismo cartón pluma, dibujamos y cortamos las cuadernas que darán forma al casco del buque. Las pegamos con unos refuerzos horizontales para que mantengan la forma y aporten rigidez al conjunto.

Para la proa usamos otra plancha de cartón duro, cortado en ángulo y reforzado por dentro. Necesitamos que esta parte sea muy resistente, porque va a sufrir mucho castigo.

La popa es de nuevo una placa de cartón duro, muy similar a la que pusimos en el barco Waco.

El aspecto del casco una vez terminado es éste:

Para hacer los laterales, usamos la misma técnica que en el ‘Hagetaka’. Planchas de cartón fino pegadas con cola blanca siguiendo el perfil del casco. Una primera capa con el dibujo por fuera:

Y dos capas más con el dibujo por dentro, y detalladas con la “costura” que hicimos la otra vez (en este caso lleva una doble capa de costura)

La cubierta la vamos a simplificar, así que en vez de pegar listones que atraviesen de lado a lado el barco, levantaremos un cerco de madera que delimite las secciones de dicha cubierta. Crearemos un entramado que sirva de apoyo al resto de estructuras que vamos a crear.

Hay una viga de madera que sí que haremos que atraviese la cubierta de lado a lado, cerca de la proa, porque luego quedará a la vista. Hacemos con cartón una estructura de pirámide truncada para simular la forma del pico de proa. Clavamos en esa zona un trozo de pinza de madera para que sirva de refuerzo y sostenga el cartón. Con planchas de recubrimiento de modelismo naval, vamos preparando la tablazón de la sección de proa.

Las pegamos una a una con ayuda de un pincel, procurando que queden correctamente alineadas.

Al igual que en la vez anterior, no tenemos ningún plano para calcular las medidas de nuestro barco. Así que nos basaremos en el tamaño de las peanas de las figuras que vamos a usar.

Para el penacho característico de proa, usaremos un adorno de tela de un abanico chino, que previamente cortaremos a medida y ‘pintaremos’ con cola blanca diluida para darle mayor rigidez.

Lo colocamos en su sitio, y utilizamos su propio cordón para simular la estructura ‘encordada’.

Nuestro barco tiene una única estructura, que parece una especie de castillo de madera. Para simularlo, crearemos tres cubiertas diferentes que sostendrán todo el conjunto. Las hacemos con cartón de caja de galletas, sobre el que cortamos la forma elíptica característica.

Debemos dejar dos huecos de forma cuadrada, uno para el puente de mando y otro para el compartimento de la tropa (y la rampa por la que suben desde el puente a la cubierta superior). Reproducimos la silueta en la cubierta intermedia, que hará de ‘suelo’.

Creamos un cerco de listones de madera para la cubierta inferior. Hay que respetar su forma curva, así que buscamos palos de cerilla de barbacoa defectuosos, que tengan esa forma (o se la damos mojando la madera).

Sobre esa cubierta dibujamos el perfil de las vigas que la sostienen, y marcamos los huecos de los remos. Los perforamos ayudándonos de un punzón, y marcamos la forma y el ángulo de entrada de cada remo con el mango de una lima de relojero.

En este momento el barco no es más que un casco y una cubierta plana que ocupa toda su superficie… Lo cual nos recuerda lógicamente al aspecto de un portaaviones japonés de la Segunda Guerra Mundial.

¡Y no somos los únicos! Un piloto de Mitsubishi A6M3 se confunde y aterriza por error en nuestro barco en construcción…

Por este motivo, decido bautizar en ese preciso momento a mi nuevo barco como el “Zuikaku” (la Grulla Afortunada), en honor de uno de los buques de la Armada Imperial que participó en el ataque a Pearl Harbor.

En esta ocasión haremos que las vigas que asoman por los flancos del barco sean sólo trocitos de viga, y no atraviesen toda la cubierta. Es más sencillo y rápido, y nos ahorramos muchos pasos innecesarios.

Preparamos los remos, que son simplemente palitos de aperitivo cortados a medida, y pegados en fila sobre una tira de acetato semitransparente (del que se usa como separador en los archivadores).

Pegamos los trocitos de viga en su sitio, respetando los huecos por los que asomarán los remos.

Una vez pegados, los colocamos en su sitio para ver el efecto general. Vamos a hacer que se puedan quitar y poner a nuestro gusto, según lo necesitemos (además simplificará la tarea de transportar el barco de casa al Club).

Mis barcos no tienen peana integrada, para poder fundirse mejor con el color de la mesa de juego (sea la que sea), pero podemos darle algo de alegría al asunto simulando un sencillo “efecto de agua removida” con cola blanca aplicada directamente sobre el remo y la plancha de acetato.

Una de las características de la estructura amurallada es la presencia de una serie de puertas, de acceso al puente. Aunque no vamos a detallar el interior del barco, sí que podemos simular uno de los accesos frontales para darle un toque “extra” a nuestro barco. Para ello crearemos un ‘trampantojo’ con cartulina negra que simulará el interior del barco.

Pegamos unos trocitos de tablones de madera del tamaño aproximado de una peana de 25mm, y los rodeamos con nuestra ‘caja’ de cartón forrada por dentro de cartulina negra.

Para sostener la siguiente cubierta, colocamos cuadernas simples de cartón grueso, siguiendo un patrón angular para que soporten mejor el peso. Ponemos tantos refuerzos verticales como consideremos oportunos, evitando entorpecer el juego libre de los remos.

Sobre el suelo de la siguiente cubierta levantamos una estructura de cartón pluma, siguiendo la forma del puente de mando y el acceso de las tropas.

Todo el conjunto hay que ‘vestirlo’ con un suelo de cartón duro, planchas de madera, etc. Añadiremos también otro par de trampantojos de cartulina negra, para simular los accesos al nivel inferior.

La cubierta superior debe ir forrada de planchas de madera, que iremos cortando a medida pero sin tener en cuenta el perfil curvo. Simplemente dejaremos que asomen un poco por el borde.

Cuando esté todo bien seco, le damos la vuelta al conjunto y ayudados por una cuchilla X-Acto bien afilada vamos cortando el perfil al ras, siguiendo ahora sí la curva de la cubierta. Con este sistema nos evitamos tener que cortar a medida cada una de las planchas (Bob Esponja está de acuerdo en que ha sido una buena idea hacerlo así).

Las cubiertas superior y media unidas. Haremos también un habitáculo para la caña del timón.

El puente de mando está rodeado por una característica barandilla. La replicamos intentando que todo quede lo más alineadito posible.

Como decíamos al principio, este tipo de barcos retiraban el mástil antes de entrar en combate, quedando éste apoyado en posición vertical sobre tres soportes. Para realizarlos, usaremos madera de palitos de helado y un palito de pincho moruno.

Dibujamos la silueta, cortamos, perforamos y pegamos. Colocamos en la parte inferior unos tacos hechos con trozos de pinzas de madera.

Para el mástil propiamente dicho, usaremos palillos chinos, aprovechando su sección que va desde el perfil cuadrado hasta el redondo. Marcamos una especie de canal o carril con la ayuda de una lima de relojero.

Montamos todas las cubiertas y los elementos que hemos creado hasta el momento para ver el efecto general.

La sección del barco revela las diferentes alturas de cada una de las cubiertas, y el aspecto de las piezas de refuerzo interior (recordemos que este barco va a soportar el peso de muchas miniaturas de plomo correteando por cubierta).

Para reproducir las paredes de la estructura, pegamos dos planchas de cartón fino (de caja de cereales) por su lado pintado. Creamos unas plantillas de papel sobre las que dibujaremos el diseño de listones y la posición de las troneras.

 Sacamos con cartón una plantilla especial de la forma de la tronera, para que todas nos queden iguales.

Con lápiz marcamos las divisiones de los paneles y las troneras, y con bolígrafo marcamos la posición de los listones de refuerzo de la estructura.

Con la ayuda de un punzón, simulamos el veteado de la madera. Podríamos usar planchas de modelismo naval como en la cubierta, pero eso dispararía los costes de material. Esperemos que luego, pintado, quede bien.

Tenemos que crear la puerta de acceso a la cubierta de proa, de modo que cortamos la sección correspondiente y la dotamos de un marco de madera y un ‘eje’ hecho con varilla de acero.

Hacemos un taladro en la cubierta inferior y colocamos un taco de madera en la parte superior del cerco de la puerta, en el que también haremos otro taladro. Metemos el eje de metal en su sitio y colocamos la pared frontal. Con eso conseguimos que nuestra puerta pivote, y se pueda abrir y cerrar a voluntad.

Dentro podremos colocar una figura, que parece que surge del interior del barco…

En la popa del barco colocamos la pared trasera. Eso nos permite corregir la posición de todas las piezas y tratar de cuadrarlo todo de la mejor manera posible (recordemos que tenemos tres cubiertas distintas superpuestas una sobre la otra).

Colocamos las paredes laterales en su sitio, y las pegamos. Obviamente el encaje de las piezas no es perfecto, pero el efecto general es satisfactorio.

Por todo el interior del murete defensivo de la cubierta superior colocamos pequeños listones de madera a modo de refuerzo. Hemos dejado que los soportes del mástil sean piezas ‘removibles’ (gracias a los clavos con los que se aseguran sobre cubierta) para facilitar la manipulación del barco).

En las paredes laterales colocamos listones gruesos para simular los marcos de las puertas dobles.

Las puertas están hechas con lámina de cartón, en la que marcaremos con el punzón un diseño de vetas de madera. Aprovechando los recortes que nos sobraron al hacer las ‘costuras’ del casco, simulamos las bisagras y los pomos de las puertas.

Toca ahora terminar de ‘forrar’ todas las paredes del barco. Usaremos planchas finas de madera de modelismo naval cortadas a medida, y pegadas con cola blanca una a una con ayuda del pincel. Es un trabajo tedioso.

Para corregir los problemas de encastre de las paredes, aprovechamos la forma de las esquinas para ocultarlos debajo de las planchas (que sí que quedarán rectitas)

Este es el aspecto de una de las paredes laterales terminada. Podemos ver el efecto de las vigas laterales de soporte, y el diseño de las estructuras de refuerzo.

Sólo nos quedan unos pocos detalles más. Colocamos la caña del timón, que va montada sobre un eje de metal clavado en la cubierta inferior, y asegurado por un anillo de cartón en la cubierta intermedia. De esta manera el timón puede pivotar sobre ese eje, simulando los cambios de rumbo… jejejeje…

Colocamos también unos pasamanos por toda la longitud del murete de la cubierta superior, hecho con madera de palo de helados cortada a medida con la cuchilla para seguir el perfil curvo.

Nuestro barco lleva un par de anclas en la cubierta de proa. Las simularemos utilizando misiles Sparrow de plástico a escala 1/72, un par de ruedas de maqueta de avión, cordel y un par de lanzas de metal.

Una vez cortadas y pegadas, las piezas se parecen a la forma característica de las anclas japonesas de la época.

Un último detalle que no puede faltar en una nave de guerra japonesa: los estandartes de batalla.

Como no hemos decidido aún a qué flota pertenecerá nuestro barco, optamos por un diseño simple para los estandartes. En nuestro caso, un sencillo kamon con forma de Grulla…

Sacamos unas cuantas copias impresas, y nos proveemos de palillos, pegamento y alfileres.

Pegamos cada uno de los laterales de la bandera con pegamento de barra, y recortamos la forma. Creamos la estructura del hasta con palillos redondos, unidos mediante ‘pineado’ hecho con alfileres. Cortamos también unas tiras de papel de doble grosor, y de una anchura de dos milímetros.

Cortamos secciones de un centímetro de largo y las vamos pegando siguiendo el patrón típico japonés. Usamos cola blanca y esperamos a que seque bien.

Una vez seco, colocamos el estandarte en su sitio y le vamos dando forma a las cintas para que rodeen el hasta de palillo y vuelvan al estandarte por el otro lado, donde lo aseguraremos todo bien con cola blanca. Si somos meticulosos y pacientes, el resultado será más que satisfactorio.

Estos estandartes no son definitivos, ya haremos unos mejores (y más largos) cuando decidamos la flota a la que pertenece este barco.

Y ya sólo queda colocar los estandartes en su sitio… ¡Y tendremos el Sekibune terminado!

Este es su aspecto a falta de una buena capa de pintura…

Espero que os haya gustado este nuevo barco… En mi caso estoy completamente encantado. Me gusta más incluso que el Wako-bune, y estoy deseando poder llenarlo de samuráis y ashigarus y sacarlo a combatir en la mesa de juego…

Confío en que alguno de los que habéis llegado leyendo hasta aquí se anime a crear su propio barco, y no descarto en un futuro montar quizás un Atakebune…

Un abrazo,

Rinahe